Comme vous êtes grands amateurs d'étrangetés et de bizarreries, nous vous emmenons à Toulx-Sainte-Croix. Cette joyeuse commune, ancien sanctuaire gallo-romain, se situe à 655m. d'altitude, entre Gouzon et Boussac.

(Quittez la plaine et la D 997 pour montez par la D14 qui vous y conduira tranquillement).

Vous y êtes ? Bien. Voilà, c'est parti...

Vous garez votre Destructor 15 (pour les connaisseurs : 895 chevaux et 15 cylindres en V) sur le parking, en contrebas de l'église. Pour plusieurs raisons, elle est unique au monde (l'église) ! Sa construction, antérieure aux croisades, est datée du 11ème siècle, ce qui en fait l'un des plus anciens monuments de Creuse. Le clocher est séparé du reste de l'église par un espace vide de 10 bons mètres : c'était là que se trouvait la nef... qui s'est écroulée au 16ème siècle (et n'a donc pas été reconstruite).

A l'intérieur du clocher, sorte de gros pâté surmonté d'un petit chapeau en bois, sont entreposés des sarcophages mérovingiens en pierre. Dans l'autre partie, là où la croisée du transept est restée debout, vous demeurerez muets d'admiration devant la polychromie des colonnes et l'architecture très largement inspirée par l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Entre les 2 "morceaux" d'église, trônent 3 lions sculptés. Protecteurs symboliques des vivants et des morts ou... héritages de l'occupation anglaise ? Le mystère demeure !

Dans le bourg de Toulx-Sainte-Croix, il faut aussi voir "la tour". Cette tour d'observation, en pierre de taille, est unique ! Un chemin d'une centaine de mètres, et parfaitement plat, vous y conduit. Même si vous ne grimpez pas en haut, le panorama reste exceptionnel ! Si la météo vous est favorable, vous y verrez la plaine du Berry, Bourges, le puy des Trois-Cornes et le puy de Dôme.

En théorie, sachant que plein nord, il n'y a aucun sommet qui vous en sépare, vous devriez aussi voir la Norvège... En tout cas, vous avez plus de chance d'en avoir le vent glacial ! Mais ce vent saura aussi vous charmer : en soufflant dans les tubes creux de la rambarde, au pied de la tour, il vous chantera une mélopée étrange ! Ceci est absolument véridique : nous l'avons entendue à chacune de nos visites !

Cette tour a été érigée entre 1932 et 1947 sous l'impulsion de 2 hommes : l'abbé Aguillaume, ancien curé de Toulx-Sainte-Croix, et le docteur Maurice Gaumet, ancien conseiller général de Boussac, ancien sénateur radical et franc-maçon de la Creuse... La cohabitation avant l'heure donc ! Récemment réhabilitée (la tour), elle a fait peau neuve grâce à la commune de Toulx, au Conseil Général de la Creuse, à la région Limousin, à l'Union Européenne et aux sous prêtés par le Crédit Agricole.

Sachez encore que cette tour, point géodésique de l'Institut Géographique National, a pour voisine une station sismique qui fait partie du réseau national d'alerte. En retournant dans le bourg, ne manquez pas d'admirer le bâtiment de la Poste qui date de 1912 et fait, lui aussi, partie de notre patrimoine. Ensuite, si vous avez un peu de temps à perdre, faites un saut aux toutes proches Roches Jaumâtres (elles auront toujours au moins le mérite d'être plus prés que la lointaine mais surprenante Rigole du Diable). Voilà, c'est tout pour Toulx !

"C'est tout pour Toulx... Non ! Ils ont osé le faire !"

Enfin les vacances ! Au départ d'Amsterdam, au petit matin, vous avez mis le cap au sud pour le Roussillon et la mer. Vous avez roulé 11 heures dans les ralentissements et les embouteillages. A présent, vous avez dépassé  Châteauroux depuis une bonne demie-heure.

La A 20 épouse les premiers reliefs du Limousin. Elle traverse maintenant une splendide vallée couverte d'arbres. Un panneau indique : Monts d'Ambazac. Subitement, vous craquez ! Vous dites à votre (compagne/compagnon) : "On sort !" et, joignant le geste à la parole, vous mettez votre clignotant et... sortez de l'autoroute !

Un immense étang borde la D5. "Défense de pécher et de se baigner"... Dommage ! Mais, n'ayez crainte, l'aventure vous attend plus loin ! Vous parvenez à Ambazac et dénichez la D44 qui vous emmène, à travers la forêt, jusqu'à Saint-Sylvestre, puis la D78 jusqu'à Saint-Léger-la-Montagne.

Là, à l'Auberge des Trois Clochers, vous attend un jeune et sympathique couple qui saura vous régaler et vous surprendre par la qualité de sa cuisine (formule tout compris, de l'apéritif au café inclus, pour un prix raisonnable).

Les monts d'Ambazac dominent de très vastes étendues, couvertes d'abondantes et épaisses forêts qui disputent cet espace farouche aux gras pâturages du Limousin. L'itinéraire de petites routes que vous parcourez vous offre de merveilleuses vues panoramiques. N'hésitez pas à vous arrêtez pour les savourer !

Vaillant comme vous l'êtes, vous reprenez le volant ! La D50 vous conduit à la Jonchère Saint-Maurice où vous prenez la D 108 (puis la D8 et la D57) jusqu'à Saint-Goussaud.

Dans l'église de ce bourg, une petite figurine toute piquée d'épingles vous intrigue. Les demoiselles qui y plantent la leur sont persuadés que, grâce à ce geste, le saint trouvera un mari... à chacune d'entre elles (?) Plus loin, une lanterne des morts : jadis, elle éclairait la nuit de sa flamme funèbre. Puisqu'on vous dit que c'est l'aventure !

Après Saint-Goussaud, la D48 puis la D5 vous ramène dans le monde du matérialisme à Mourioux-Vieilleville (connu pour son gigantesque rassemblement annuel de véhicules anciens).

Quelques kilomètres plus loin, le bourg de Bénévent-l'Abbaye s'offre à vous : toute l'année, le Scénovision vous fait voyager dans le temps et vous raconte l'histoire de la liqueur Bénéventine. Une petite particularité devrait vous séduire : vous êtes dans l'histoire, assis dans le décor... si, si, c'est vrai ! 

Loin des hordes en chemises bigarrées, lunettes de soleil sur le front, sandalettes de marque en éventail et appareil photo saillant sur la bedaine, vous venez de découvrir des horizons et une culture paysanne que peu de touristes connaissent. Vous avez su voir et découvrir. Vous en êtes ravis !

Pourtant, la-haut, dans les grandes métropoles du nord, des clichés ridicules continuent de circuler sur la Creuse et sur le Limousin.

Alors, tant pis pour eux !

Et tant pis aussi pour ceux qui ne savent pas lire les paysages !

Pour emprunter le chemin discret et cahoteux qui mène au champ de chanvre de Jacques Longchambon (actuel Maire de Crocq) la prudence est de rigueur...

Et quand nous parlons de prudence, c'est uniquement pour vous prévenir qu'il y a là des ornières assez profondes pour malmener durement un véhicule ordinaire.

Ce chemin plat est d'ailleurs aisément faisable à pied !

Après un kilomètre, vous trouvez sur votre gauche un pont de bois qui franchit la Tardes. Sur l'autre rive de cette timide rivière vous attendent (à votre droite) le champ de chanvre du Maire et (à votre gauche) l'antique moulin que ses amis et lui ont mis 10 ans à restaurer. Ayant cessé de fonctionner en 1905, le moulin était devenu un tas de pierre. Aujourd'hui, il est de nouveau en état de fonctionner et est un des 2 derniers moulins à chanvre de France.

Le moulin à chanvre "Chez Canard" ne se visite qu'une fois toutes les 2 semaines. C'est l'intarissable et sympathique Maire de Crocq qui fait lui-même office de guide auprès des groupes de personnes qui ont pris soin de réserver à l'office de tourisme de Crocq, sur place ou par téléphone (au 05 55 67 49 02). Le moulin à chanvre ne se découvre donc jamais en visite libre... C'est comme ça !

Bien. Il est temps désormais de vous dire à quoi sert ce chanvre, par ailleurs dépourvu de toute propriété hallucinogène (vous en doutez ? Demandez donc à la gendarmerie de Crocq !)... Les tiges sont déchiquetées et le meunier en extrait une filasse. Elle servira à réaliser, soit des cordages, soit du fil qui, après tissage, procurera une toile rugueuse et grossière...

Et c'est là qu'intervient le moulin... Et c'est là qu'intervient son propriétaire, le passionnant Jacques Longchambon, qui vous dira tout sur le bief, sur le foulage, sur l'argile mise dans la toile, sur le séchage dans l'herbe à la lueur blafarde de la lune... avant de devenir un robuste drap, un pantalon élégant ou une confortable chemise de chanvre.

VOUS VOULEZ VOIR UNE PETITE VIDEO POUR EN SAVOIR PLUS ?

Au sud de Gouzon et à l'est de Ahun, vous pouvez trouver la bonne ville de Chénerailles. Vous vous y retrouvez ? Bien, alors ne vous arrêtez pas car nous partons tout de suite (à quelques kilomètres seulement) pour le château de Villemonteix...

Villemonteix est un château fortifié du 15ème siècle qui est relativement bien conservé. Il a été un peu modifié au XVIIème et au XVIIIème siècle, période où il fut "modernisé". Pierre Lajoix l'achète en 1982 et, l'année suivante, en entreprend respectueusement la restauration. Il commence par le pigeonnier qui est à l'entrée et qui faisait partie (puisqu'à l'origine bordé de remparts) du système de défense.

Avant Pierre Lajoix, le précédent propriétaire (un médecin) loue le château à un fermier. Celui-ci, pendant des années, non seulement ne l'entretient pas mais, en bon agriculteur, y stocke du GRAIN et de la PAILLE ! Comme vous pouvez vous l'imaginez, les planchers et les boiseries murales supportèrent assez mal ce traitement ! 

La visite vous mène de salle en salle et, étage après étage, vous atteignez (peut-être) les créneaux de la tour carré, tout à fait en haut, au dessus de la salle des gardes. Ceux qui n'ont pas le vertige pourront admirer le paysage alentour et ses innombrables étangs.

Au premier et au second étage, vous découvrirez comment les médiévaux habitants faisaient leurs besoins assis au dessus du vide, mais aussi au dessus de ceux qui, dans la cour du château, avaient la mauvaise idée de passer là ! 

Notre guide nous expliqua que l'argent que nous donnions (pour la visite) au propriétaire de ce château PRIVE était sa seule source de revenus pour pouvoir le rénover. Il ajouta que ni le département ni la région ne lui donnaient de subventions PUBLIQUES. 

Nous avons vite écrasé une grosse larme avant de continuer à admirer les collections (PRIVEES ?) de meubles d'époque, de bibelots précieux, de très anciennes tapisseries d'Aubusson et autres rarissimes service à vaisselle en porcelaine de Limoges ou de Sèvres (et vieux de plusieurs siècles), sans oublier le *billard Empire (?).

*Par contre, nous avons été PRIVE de voir le piano-double que mentionne la pancarte à l'entrée de la propriété !

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Dans le sud de la Creuse, entre Saint-Georges-Nigremont et Clairavaux, se trouve un bourg qui nous a laissé étrangement perplexe ! En effet, bien calé au nord du camp de la Courtine, Magnat-l'Etrange, par mille détails, semble être une agglomération où, dans les années 1960, le temps se serait mystérieusement arrêté... Mais, peut-être, ne s'agit-il là que d'un habile "parti-pris touristique" ? Saperlipopette, comment le savoir ?

L'affaire débute aux alentours de 742. Un prieuré existe à Magnat-l'Etrange mais, dans les années 800, il est détruit, ainsi que le bourg, par une razzia de pillards normands. Le Xème siècle voit débuter la rapide reconstruction d'une église, achevée 100 ans plus tard. Refaite au 16ème, son clocher double et perpendiculaire est aujourd'hui une surprenante (et rarissime) curiosité.

C'est sur les ruines du château féodal de la famille De l'Estrange que fut édifiée l'actuelle demeure seigneuriale... Voilà, voilà ! Le conseil général de la Creuse donna une subvention pour que soient restaurés les Estranges bâtiments... mais rien ne fut fait. Aujourd'hui, un arrêté interdit même de s'en approcher car il y a danger de chutes de pierres. Le château, hormis quelques tôles ondulées posées sur la toiture, semble à l'abandon.

Il n'y a plus de boulangerie à Magnat-l'Etrange. Les habitants achètent désormais leur pain à Saint-Merd. Le boulanger y fait chaque jour une excellente grosse tourte au seigle de 2,5 kilos... Artisanalement ! 

Ici et là, des objets des années 1960 se multiplient... comme par magie ! Vous dites étrange ? Comme c'est étrange ! Nous, devant l'importance que prend ce phénomène anormal, choisissons de quitter rapidement ce bourg. Nous craignons désormais que, par contagion, une subite envie de danser le twist s'empare de nous... L'horreur quoi !

Nous filons par la D18 et la D29 jusqu'à Saint-Agnant-près-Crocq. Là, nous sirotons paisiblement un Bougnat Cola (reconnu saveur de l'année 2011) dans l' Epicerie-Bar-Station service- Bureau de Poste. Ensuite, après ces aventures intemporelles, nous décidons d'aller nous recueillir devant le mur colossal de Murzeix*(façon "en pierres sèches cyclopéennes", s'il vous plait).

*Il est sur la D9, à mi-distance entre Bellegarde-en-Marche et Crocq.

De retour à la maison, nous nous détendons en regardant les informations télévisées du 21ème siècle : elles parlent d'insurgés, de rebelles, d'inondations, de tsunamis, de tremblements de terre, de glissements de terrain, de guerres civiles, d'accidents de centrales nucléaires et de nuages radioactifs faisant le tour de la terre...

Voilà, voilà !

A l'est d'Aubusson, sur la D9, se trouve la bonne ville de Crocq. Les habitants ont su mettre intelligemment en valeur, année après année, le riche patrimoine de leur vieille bourgade du pays Franc-Alleu. A l'origine, le nom de Crocq vient du celte "car" qui signifie "pierre". Car Crocq a été érigée il y a fort longtemps sur un éperon rocheux qui surplombe la vallée de la Tardes.

Un peu d'histoire ? Et bien voilà : le château-fort de Crocq est bâti en 1190 par Robert I, comte d'Auvergne. La place forte devient une pièce stratégique dans la ligne de défense du royaume de France. Les 2 tours ont 3 mètres d'épaisseur (à leur base) pour environ 20 de hauteur. Indestructibles !

En plus du robuste château, la ville est défendue par une ceinture de remparts derrière laquelle les serfs et leurs bêtes se réfugient en cas d'attaque... Elle a lieu en 1357, pendant la guerre de 100 ans : le "Prince Noir" (Prince de Galles) prend et ravage Crocq !

En 1426, la Dauphine de Montlaur obtient du roi Charles VII que la ville de Crocq soit exonérée d'impots pendant 8 ans, ceci afin qu'elle puisse redresser les fortifications détruites. Les contrées de Bellegarde et Crocq, ainsi mises en franchise fiscale, deviennent pays de Franc-Alleu. Les remparts de Crocq seront achevés en 1444.

Après le massacre de la Saint-Barthélémy en 1572, les chefs protestants se réfugient à Crocq, sous l'autorité de Henri de la Tour d'Auvergne, baron de Crocq. De là, en 1575, à leur tour, ils se livreront à des exactions contre les catholiques.

Des milliers de paysans se révoltent en 1592. Ils ne supportent plus la misère, l'insécurité et les lourds impots. Ils terrorisent le centre du royaume de France pendant des années, avant de se faire décimer en 1596. Le nom de "croquants" est donné à ces insurgés. Certains pensent qu'il est dû au fait que le mouvement est né à Crocq. D'autres affirment que c'est parce que les paysans en colère étaient armés de... crocs !

La chapelle Notre Dame de la Visitation est la propriété du comte Cornudet depuis 1796... Elle est offerte à la commune de Crocq en 1989 (pour le bicentenaire ?) par la famille Cornudet des Chomettes de Beauverger d'Indy. Le clocheton est l'ancienne lanterne des morts. La chapelle protège entre ses murs un trésor : le triptyque de Saint Eloi, daté du 16ème siècle et classé aux monuments historique.

Au moyen-âge, noisettes, noix et faînes étaient pressées pour en extraire l'huile. Le pressoir (comme le moulin ou le four à pain) était la propriété du seigneur. Les serfs avaient obligation de l'utiliser et devaient, pour cela, s'acquitter d'une taxe.

 Marc Pouyet, habitant de Crocq.

L'association pour la Sauvegarde du Vieux Crocq et de son Environnement défend l'intégrité du patrimoine historique, culturel et artistique de la commune de Crocq.

mail : svce@orange.fr             tel : 05 55 67 42 36         Rue Bardelle 23260 CROCQ

tourisme.hautpaysmarchois@orange.fr

Nous vous proposons de nous accompagner hors des terroirs de la Marche, à quelques lieues seulement à l'intérieur des terres du Bas-Berry. Quelques belles surprises vont récompenser notre légère infidélité commune...

Nous arrivons donc à Neuvy Saint-Sépulcre, entre Argenton-sur-Creuse et La Châtre. Impossible, dans ce bourg paisible, de rater l'église reliquaire de Saint-Etienne et sa monumentale rotonde, unique en France. Cet édifice est une réplique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Elle a été édifiée au 11ème siècle, à la demande d'un seigneur qui revenait de croisade. Elle fut accolée, deux siècles plus tard, à une nef très classique.

Les voûtes de cette rotonde reposent sur 11 colonnes, surmontées de très belles sculptures. L'étage  du dessus, en marge de la stricte obligation cultuelle de la loi de 1905, accueille chaque été une exposition d'art (?).

La nef héberge, dans sa partie droite, une chapelle qui contient 3 reliques : une copie d'un clou de la crucifixtion, un fragment du tombeau du christ et une fiole contenant un peu de son sang...

Cette église se situant sur une des routes qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle, nous avons eu le loisir d'y rencontrer un pèlerin solitaire, en collants de joggeur et sac à dos kaki. Il se plaignit auprès de nous du peu d'accueil qu'il avait reçu jusque là. 

Par pure charité laïque, nous avons discuté avec lui durant quelques minutes. Puis, nous avons aimablement salué ce  fièvreux mystique avant de reprendre la route du retour vers les bucoliques et frais paysages de la Creuse

Mais avant de quitter Neuvy Saint-Sépulcre, nous avons rendu une petite visite à la "Maison de la Pomme" où, quelques rares jours par an, se tiennent des ateliers de greffe de pommiers.

A signaler : un vaste étang, entouré d'un parc paysager, accueille les pique-niqueurs aux beaux jours. 

Adossé au Puy de Gaudy, le centre médical de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale s'étire face au sud et semble contempler l'immense massif de résineux où se niche le parc animalier des Monts de Guéret... et ses célèbres loups.

A la fin du 19ième siècle, Alfred Leune, inspecteur d'académie, est atterré par le nombre importants d'enseignants atteints de tuberculose. Il décide alors de créer pour eux un sanatorium et lance une souscription auprès des Secours Mutuels des Instituteurs. Sa situation centrale, la qualité de son air et son excellente desserte ferroviaire feront choisir Sainte-Feyre. Les travaux y démarrent en 1902.

Le sanatorium est inauguré en 1906 par le ministre des affaires étrangères. Alfred Leune (1857-1930) est président de l'Alliance Internationale contre la Tuberculose. Aujourd'hui, devenu Centre Médical National, cet établissement est désormais le plus ancien de la MGEN.

Il comprend un service de pneumologie, un autre de cardiologie, un pôle prévention et éducation, un Centre d'Aide au Sevrage Tabagique, un centre de lutte antituberculeuse, un hôpital de jour et une maison de retraite médicalisée, mais également un auditorium, une bibliothèque, une salle de spectacle, une cafétéria et une boutique, un parc, un mini-golf et un court de tennis... Reprenons notre souffle !

Le personnel du Centre MGEN de Sainte-Feyre est d'une remarquable compétence, doublée d'une naturelle gentillesse. Nous tenions à rendre hommage, quand bien même ce ne fut qu'en deux lignes, à ces femmes et hommes si peu avares de sourires

Les fresques qui ornent, ici et là, les couloirs ont été faites par CONCORDIA, un groupe de jeunes artistes bénévoles venus de Russie, d'Allemagne, de l'Ile Maurice, d'Ukraine et de France, auquel s'ajoute le photographe Philippe Rolle. Chaque été, depuis 2005, ils viennent poursuivre la réalisation de cette œuvre grâce à l'aide financière de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation du Limousin.

Le principe fondateur de la Sécurité Sociale

(née en 1945 par la volonté du Conseil National de la Résistance)

est

"Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins".

Selon Thierry Beaudet, président de la MGEN : "Dorénavant, la santé pèse d'autant plus lourd sur les ménages que leurs revenus sont faibles". La MGEN affirme aussi que l'état rembourse désormais moins d'un euro sur deux des dépenses de soins*.

*Lesquelles ont progressé de +30,5% pour les malades mais de seulement +18,8% pour la "Sécu" (entre 2004 et 2009).

Les propos du président de la MGEN, ainsi que les chiffres concernant les augmentations des frais de soins en France, sont extraits du N°269 de Valeurs Mutualistes, magazine des adhérents MGEN.

"La Courtine ? connais pas !" répondent certains. Une vague lueur illumine cependant l'œil de quelques autres : "Ah oui... le camp militaire !"

Il est vrai qu'il y a là un célèbre camp d'entrainement de l'armée française...

Mais, aujourd'hui, nous avons préféré nous rendre dans le bourg de La Courtine, à l'extrême sud de la Creuse, au cœur de l'extraordinaire et vaste Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, à cheval sur la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse.

L'hiver, la neige n'y est pas rare et les animaux sauvages doivent y survivre. Le ragondin, emblème du parc, en peuple les mille cours d'eau. Le renard, sur leurs rives immaculées, y cherche sa pitance en traquant la musaraigne et le mulot.

Les humains, quant à eux, préparent les fêtes de fin d'année. Ils ont organisé un marché de Noël dans la salle polyvalente. Les idées de cadeaux y abondent : conserves de produits locaux et bières du plateau, bijoux, décors pour la table ou la maison, aquarelles et bibelots, miel et pains d'épices artisanaux, etc, etc...

Des auteurs du Limousin ont également fait le déplacement pour proposer leurs livres : René Limousin, écrivain de terroir depuis 40 ans, fait face aux 2 sympathiques écrivaines que sont Marie-France Houdart et Josiane Garnotel.

Dans un coin, la paisible Chloé Dequeker, sur son tour de potier, travaille sensuellement la terre. Elle fait surgir entre ses mains habiles (et sous nos yeux fascinés) des poteries aux formes diverses, extrêmement fines et raffinées... Magique !

Sur la scène, Jo Sony et son orchestre nous offre un véritable festival de musique populaire ! Nous avons droit aux standards de l'accordéon mais aussi à un solo de xylophone, lui-même suivi d'un court concert de flute nasale, puis d'une démonstration de cor alpin suisse !

Au cours du repas du midi, assuré par de gentilles bénévoles, un homme à cheveux ras lance un "bon appétit" à la cantonade. En retour, il reçoit quelques "Merci mon colonel"!

A notre table, les écrivains René Limousin et Marie-France Houdart papotent et taquinent aimablement leur voisin, un moine cistercien affamé.

Dehors, les champs sont recouverts d'une bonne vingtaine de centimètres de neige. Des vaches oubliées y arrachent désespérément les bourgeons des arbres pour tromper leur faim. La-bas, les prairies proches de Saint-Martial-le-Vieux, sous le plus haut sommet creusois (932 m.), rêvent en vain qu'elles deviendront un jour pistes de ski.

Le renard nous lance un regard triste, comme s'il avait peur de ne pas réussir à traverser l'hiver. Nous le rassurons, le consolons par la pensée. Et, au printemps, sans faillir, nous reviendrons dans ce si joli et sauvage Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin.

Nous lui en faisons la promesse !

"Les promesses n'engagent que ceux qui y croient" !

"You talking to me ?"

Nous ne pouvons plus retarder d'avantage cet instant fatidique ! En effet, il est temps pour nous de vous divulguer le secret qui suit... (De toutes façons, un jour ou l'autre, vous l'auriez bien appris !)

Pour celà, rendons nous ensemble (si vous le voulez bien) à Gargilesse-Dampierre. En effet, c'est là que nous allons révéler à la face du monde cette cachoterie trop longtemps tût, rlututu !

Alors, sachez-le : Les peintres impressionnistes de la vallée de la Creuse ont été devancé !

(Vous savez bien, ces artistes qui sillonnaient les chemins du Bourg-d'Hem, de Fresselines, de Crozant et de Gargilesse-Dampierre, entre 1850 et 1950 ?

Mais si vous le savez !)...   

(Pour respecter les consignes et pour ne pas les abimer, les photos des fresques ont été prises sans flash).

Les précurseurs, en réalité, sont d'obscurs anonymes du moyen-âge. Ils ont réalisé de splendides fresques sur les murs de la crypte, sous l'église de Gargilesse-Dampierre (dans l'ancienne province de la Marche).

(No comment)

George Sand, qui avait des amis impressionnistes, habita une maison à Gargilesse-Dampierre. Vous pourrez la découvrir aux heures de visites. (Nous, nous sommes arrivés trop tard !)

Vous ragez et mourez d'envie de voir par vous-même ces incroyables fresques? Rien de plus simple : prenez l'autoroute A20, quittez-la  à la sortie N°19, direction Eguzon puis Gargilesse-Dampierre.

(Si vous arrivez à Montcocu, vous vous êtes trompé. Faites demi-tour).

Gargilesse-Dampierre est également une bourgade-étape du très ancien chemin de Compostelle.

Inutile pour autant de croire qu'une douce, sainte et jeune personne se proposera de vous laver les pieds ! Ca, c'est seulement dans les films... Et en plus, vous n'êtes même pas pèlerin !

Quoi qu'il en soit, ne repartez pas sans admirer également (et sous tous les angles) la belle place forte de Gargilesse-Dampierre !

Et ses passages secrets...

Le chemin secret pour accéder à ce paradis démarre à Royère de Vassivière. C'est le D59 qui va vers Saint-Marc-à-Loubaud, puis vers Neypoux... Soyez discret !

Le barrage en est la porte. Une fois que vous l'aurez traversée, allez directement à la case "aire naturelle de Pelletanges" et... ouvrez des yeux émerveillés !

Désormais, vous êtes dans un autre monde. Ici, le temps coule (un peu) plus lentement et les soucis sont (presque) inexistants.

Vous êtes enfin parvenu aux paradis : celui des campeurs (presque) contemplatifs, celui des pêcheurs (à peu près) nonchalants et celui des amoureux de nature (quasiment) sauvage.

Les sanitaires de l'aire naturelle sont imprévisibles. Il vaut mieux venir là avec son eau, par prudence. Pour la nourriture, boire un coup, écouter un concert ou faire de l'essence : il y a tout à Royère de Vassivière !

Maintenant, vous devez jurer de garder le secret et de ne dire à personne que le lac de la Vaud Gelade est un paradis ! Allez... Jurez et crachez !

Bien que vous respiriez la santé, MARCHOUCREUSE 23 vous offre un séjour à Evaux-les-Bains. Que diriez-vous de la formule "remise en forme" de 8 jours ? Il ne vous reste plus, si vous en êtes d'accord, qu'à vous présentez à l'accueil des thermes et à dire que vous venez de notre part*. Sachez toutefois que les places sont rares : déjà plus de 3500 curistes par an pour une capacité théorique de... 2500 personnes.

*Nous précisons, à toutes fins utiles, que ceci n'est qu'une plaisanterie !

Evaux-les-Bains est en Combraille (le nord-est creusois), aux portes de l'Allier et de Montluçon. Les thermes gaulois sont alimentés à l'époque, souvenez-vous, par une trentaine de sources dont la plus chaude est à 61°. Les romains, trouvant les bains chauds à leur goût, les modernisent. Par la suite, ils deviennent Établissement Thermal Municipal en 1831, sont rénovés en 1900 et, enfin, en 2001.

Aujourd'hui, il n'y a plus que 2 sources qui alimentent les bains où barbotent les curistes (le débit est de 350 m3/jour, malgré tout). L'établissement thermal, resté propriété d'Evaux-les-Bains, et est géré par une société d'économie mixte. Outre l'alimentation du centre de soins et du centre de bien-être, les sources chaudes permettent aussi celle d'une bonne partie du chauffage des bâtiments.

Si cela vous intéresse, Evaux-les-Bains propose maintenant une formule "journée découverte" qui, contrairement aux autres séjours de 6 ou 18 jours, est accessible sans ordonnance médicale... Ouais ! Seules les cures de 18 jours sont prises en charge à 80% par la sécurité sociale (hors hébergement). Les propriétés des eaux d'Evaux sont reconnus pour soulager les affections rhumatologiques et phlébologiques, en toute logique.

En quittant Evaux-les-Bains, parfaitement ragaillardi(e), vous empruntez la D 915, découvrez Chambon- sur-Voueize, son abbatiale du neuvième siècle, et admirez les vallées de la Tardes et du Voueize. Plus loin, vers Gouzon, vous pourrez peut-être découvrir des oiseaux d'eau au abords de l'étang des Landes. Mais, si vous aimez sortir des sentiers battus, engagez-vous sur la D993 jusqu'à Besse Mathieu. Là, sur votre gauche, une route minuscule vous mènera au barrage de Flobourg...

C'est un modeste ouvrage, mais qui possède une belle histoire ! Ce barrage privé a été construit en 1905, dans la foulée de l'apparition de l'électricité en Creuse (à Bourganeuf). Il est un des premiers, sinon le premier, a être construit en béton armé. Exploité par la Société des Forces Motrices de la Tarbes, il alimentait la commune voisine de Lussat qui, grosse cliente, possédait 4 réverbères voués à la fée électricité ! Aujourd'hui, le propriétaire privé du site l'a automatisé et l'usine permet à un millier de foyer de s'éclairer.

Nous remercions nos amis Josiane, Michel et l'association La Digitale qui nous ont permis de découvrir les coulisses des thermes d'Evaux-les-Bains et le site du barrage de Flobourg.

Supposons que vous soyez à la fois en admiration devant une des expositions de l'office de tourisme des monts de Guéret et merveilleusement renseigné par ses aimables hôtesses d'accueil... Vous décidez forcément de partir ensuite en excursion et prenez la N145 jusqu'à Ajain, puis la D16 jusqu'à Jouillat... 

Mais, nous direz-vous, qu'y a-il de si merveilleux à Jouillat qui pourrait vous arracher de la contemplation des hôtesses de l'office de tourisme ?

Le nom Jouillat vient du gallo-romain et signifie Le domaine de Jules. C'est déja ça !

Mais, hormis son nom, la curiosité de Jouillat est son église (XIIème) et son splendide château. La forteresse moyenâgeuse change de propriétaires aux alentours du XIVème siècle. En effet, c'est à cette époque qu'il passe des mains de "Jules" à celles de la famille Chamborant. La forteresse est ensuite rénovée au XVIIIème et à la fin du XXème siècle. C'est peut-être ce qui lui donne l'air d'avoir été construit la veille.

Le château ne se visite hélas pas. Mais vous pourrez l'admirez de l'extérieur et vous régalez de son aspect surprenant : quatre tours, aux grises toitures, qui encadrent de courtes mais hautes murailles. Ces dernières cachent un chemin de ronde parfaitement conservé. Le tout ressemble furieusement à une fusée spatiale (pour qui à un tant soi peu d'imagination, d'accord nous vous le concédons). Le portail d'entrée est gardé par deux lions (en pierre, rassurez-vous) récupérés sur les ruines de feu le château de Bretouilly.

Ne quittez pas tout de suite Jouillat ! Un autre des monuments de ce village est son banc à ferrer les bœufs (photo ci-contre). Il date du temps où les maréchaux-ferrants "chaussaient" les vaches destinées à tirer les socs des charrues. Ce banc à ferrer fait partie d'un patrimoine rural que nous devons protéger. 

vous terminez un excellent repas, pris dans un des nombreux restaurants de la ville de Felletin. Vous appréciez le pavage artistique qui orne le cœur de cette modeste ville sise à 7 km au sud d'Aubusson, puis, comme vous avez été très raisonnable avec le bon vin, vous mettez le contact et prenez la direction de Gentioux-Pigerolles, par la D992.

Vous dépassez Saint-Quentin-la-Chabanne, la Valette, Villemoneix et, quelques centaines de mètres avant d'arriver à Gentioux, sur votre droite, une minuscule route vous mène au célèbre pont de Senoueix (le X final ne se prononce pas : dire Villemonei, Senouei,... exétérac).

Après que vous ayez exprimé votre admiration devant les restes de l'antique monument qui permettait aux charrettes de traverser la petite rivière, vous poussez jusqu'à Gentioux (vous n'avez pas dit le X, c'est bien)-Pigerolles.

La renommé de ce petit bourg perdu tient dans son monument aux morts. Vous pourrez y lire, outre la très longue liste des enfants de Gentioux morts à la guerre de 1914-1918, une phrase, gravée dans le marbre, qui exprime la détestation de ses habitants envers la (les) guerre(s).

Les pacifistes viennent de loin pour s'y rassembler le 11 Novembre de chaque année et évoquer le souvenir de ceux qui, dés1914, refusèrent de faire la guerre. Pour cela, ils furent fusillés par des pelotons d'exécutions. "Pour l'exemple".

Stanley Kubrick raconte tout cela dans son film "Les sentiers de la gloire".

De Gentioux-Pigerolles, vous ferez un saut jusqu'à l'incontournable monument qu'est le sublime lac de Vassivière (et irez peut-être compter les milles sources du désertique plateau de Millevaches).

Vous terminerez, assurément, votre périple à Royère-de-Vassivière où vous boirez un verre en écoutant de la musique à l' Atelier de Royère.

Nous partons de Bussière-Dunoise, en direction du bel étang de la Vergne. Suivant la petite route qui longe sa très régulière rive, nous passons devant le camping (bien évidemment fermé en cette saison). Un étroit passage sous la voie ferrée, désaffectée depuis belle lurette, permet à la départementale de partir sur Vergne ou, en prenant à gauche, d'aller vers le minuscule village de Monneger.

Par habitude, nous prenons à gauche... (la petite route qui part sur la gauche, oui, c'est bien ainsi qu'il fallait le comprendre).

Après quelques kilomètres, un phénomène étrange et mystérieux se produit : nous décollons dans l'espace temps !

Le temps d'une micro-coupure "eudéhef" s'écoule... puis nous atterrissons en plein cœur de l'année 1938.

Malgré nos recherches, nous n'avons pas réussi à récolter d'autres informations sur Monneger. Nous ne sommes pas certains que ses habitants ne payent pas de factures d'eau. Nous aurions souhaité, sincèrement, que ce soit le cas. Dans ce monde où tout devient marchandise, y compris les gènes des plantes sauvages, cela aurait été une sympathique petite vengeance. Vraiment !

(La vie est ainsi, parfois, faite de minuscules plaisirs).

Nous lançons donc un appel... Si vous connaissez des anecdotes concernant le passé ou le présent de Monneger, si vous pouvez nous en dire plus sur feu Ernest Goursillaud, ou sur la fraternité et la solidarité entre les habitants, vos informations seront les bienvenues ! En effet, ce modeste hameau, rattaché à Bussière-Dunoise mais possédant sa propre "mairie" (nichée dans une grange), semble receler de succulents secrets enfouis aux creux de ses vieux murs.

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Le sud et l'ouest de la Creuse sont terres de dolmens. En voir la carte force à l'admettre : le département est riche de plusieurs dizaines de ces monuments celtes...

Or, qui dit menhir ou dolmen dit légende qui s'y rattache. Ces histoires, venues de la nuit des temps (mais pas toujours), sont colportées, modifiées, embellies au cours des siècles... 

Ainsi, près de Guéret se dresse un beau caillou dodu, de plusieurs mètres de haut, qui aurait le pouvoir de léviter. Malheureusement la magie ne se produit que le soir de Noël. De plus, cela ne dure que le temps des 12 coups de minuit. C'est bien dommage car, parait-il, un trésor est enfoui juste en dessous... 

A la limite entre la Haute Vienne et la Creuse, se trouve un dolmen dit "de pierres folles". Le nom lui vient du fait que, figurez-vous, le soir de Noël, les pierres se mettent à danser... Mais personne ne parle ici de trésor. Inutile d'aller y creuser !

Mais les similitudes les plus répandues sont à connotations sexuelles. Ainsi, quelques uns de ces monuments ont acquis des réputations torrides. Par exemple, les demoiselles qui se laisseraient glisser du haut du dolmen concerné trouveront un mari dans l'année... "surtout si elles sont belles" dit la légende. Plus fort encore : sous tel autre, les femmes qui n'arrivent pas à enfanter pourront aller s'allonger et, à la nuit tombante, y attendre lascivement. Elles auront, c'est garanti, un bébé dans l'année qui suit.

 Rappelons à mesdames et messieurs les rédacteurs des panneaux informatifs touristiques que les dolmens sont, avant tout, des sépultures...

Par Toutatis ! 

Vous êtes sur la route entre Bonnat et La Celle Dunoise. Soudain, vous prenez la direction de Chéniers. A l'entrée du bourg, sur votre droite, un écriteau vous interpelle : "Jardin Solidaire". Qu'est-ce donc ? Curieux, vous vous arrêtez et entrez. Vous découvrez alors des champs de cultures potagères et deux serres pour les plants. Jusque là, direz-vous, rien d'extraordinaire !

Mais en réalité, le Jardin Solidaire cache quelques secrets. La terre appartient à la commune qui la prête gracieusement à... l'association Jardin Solidaire. Les bénévoles et salariés de cette association sèment et récoltent mille et une variétés de légumes. Mais écoutez la suite...

Pour quelques euros, vous pouvez y acheter, selon la saison, des salades, des fraises, des tomates, des choux, des concombres, des courges, etc... Mais quoi que vous emportiez, vous pouvez être quasiment certains que vous ne mangerez ni pesticides, ni insecticides (le Jardin Solidaire, même s'il en avait envie, ne peut se les offrir) ! Les quelques pièces de monnaie que vous y laisserez servent tout juste à acheter graines et terreaux.

A l'origine, cette association avait pour but de permettre à ceux qui ne pouvaient se les offrir de cultiver eux-même leurs légumes. Aujourd'hui, l'aide a changée de forme. Le plus gros de la récolte du Jardin Solidaire est offert aux banques alimentaires locales et nourrit ainsi ceux qui en ont besoin.

 Le premier Week-end du mois de Mai est consacré à la vente au public de plants potagers d'excellente qualité. C'est un rendez-vous très, très prisé !
Le second a lieu en Aout... Des bénévoles viennent aider au ramassage et à la mise en sac de la récolte de pommes de terre.

Ainsi, cette année, dans toute la France, plus de cent sites et plus de mille volontaires ont fait, ou vont faire, de même, sous l'égide de l'association des Jardiniers de France. L'opération permettra à 1 million de personnes de recevoir de quoi manger à sa faim (le jour de la distribution du moins !).