Autant vous prévenir à l'avance : si la ballade que nous vous proposons ci-dessous ne comporte pratiquement aucun dénivelé, elle n'en fait pas moins une bonne douzaine de kilomètres, et en très grande majorité sur route. Nous vous DECONSEILLONS donc de lourdes chaussures de marche. Vous leur préférerez, sans aucun doute, une bonne paire de chaussures de course à pied (ou, en bon français, de jogging).

Vous garez (s'il vous plaît) votre voiture à la sortie de Chénérailles, avant la naissance de la D55, qui va à Lavaveix-les-Mines et Ahun. Muni de pique-nique et gourdes, vous empruntez assez vite la minuscule route qui part sur la droite, sous la forêt, en direction de Villemonteix. Avant le petit étang, sur l'aire de pique-nique*, un panneau indique "plage"... Gardez plutôt cette séduisante idée de baignade pour le retour. C'est juste un conseil, comme ça.

*Oui, éventuellement, vous pouvez aussi laisser votre auto à cet endroit !

Vos super rapides chaussures de course (et vous) cheminent de concert dans la forêt. Oh ! Vous voici déjà arrivé au château de Villemonteix (voir l'excellent article de MARCHOUCREUSE 23 qui en parle)! Là, un peu d'attention, s'il vous plait : vous devez prendre la petite route qui part sur votre gauche lorsque vous êtes FACE au château !

Vous ne le savez pas mais vous marchez en direction d'Ecurat. Les oiseaux gazouillent très fort, ce qui fait ruminer les vaches dans leur coin. A Ecurat, un panneau vous interpelle en silence... Entrez ! L'Atelier d'Art du Jardin est tenu par un couple charmant et très, très britannique. Selon l'heure, vous pourrez y prendre un rafraîchissement ou du thé (english, of course) avant de visiter le jardin et la boutique.

A la sortie d'Ecurat, vous retrouvez la D55. Vous la prenez en allant sur la gauche. Bien que ce ne soit pas une autoroute, n'oubliez-pas que vous n'êtes plus sur une minuscule route !

Allez, courage : il ne vous reste "plus que" 4 km. pour rejoindre votre véhicule et... à vous les joies de la plage et de la baignade dans l'étang !

Au sud de Gouzon et à l'est de Ahun, vous pouvez trouver la bonne ville de Chénerailles. Vous vous y retrouvez ? Bien, alors ne vous arrêtez pas car nous partons tout de suite (à quelques kilomètres seulement) pour le château de Villemonteix...

Villemonteix est un château fortifié du 15ème siècle qui est relativement bien conservé. Il a été un peu modifié au XVIIème et au XVIIIème siècle, période où il fut "modernisé". Pierre Lajoix l'achète en 1982 et, l'année suivante, en entreprend respectueusement la restauration. Il commence par le pigeonnier qui est à l'entrée et qui faisait partie (puisqu'à l'origine bordé de remparts) du système de défense.

Avant Pierre Lajoix, le précédent propriétaire (un médecin) loue le château à un fermier. Celui-ci, pendant des années, non seulement ne l'entretient pas mais, en bon agriculteur, y stocke du GRAIN et de la PAILLE ! Comme vous pouvez vous l'imaginez, les planchers et les boiseries murales supportèrent assez mal ce traitement ! 

La visite vous mène de salle en salle et, étage après étage, vous atteignez (peut-être) les créneaux de la tour carré, tout à fait en haut, au dessus de la salle des gardes. Ceux qui n'ont pas le vertige pourront admirer le paysage alentour et ses innombrables étangs.

Au premier et au second étage, vous découvrirez comment les médiévaux habitants faisaient leurs besoins assis au dessus du vide, mais aussi au dessus de ceux qui, dans la cour du château, avaient la mauvaise idée de passer là ! 

Notre guide nous expliqua que l'argent que nous donnions (pour la visite) au propriétaire de ce château PRIVE était sa seule source de revenus pour pouvoir le rénover. Il ajouta que ni le département ni la région ne lui donnaient de subventions PUBLIQUES. 

Nous avons vite écrasé une grosse larme avant de continuer à admirer les collections (PRIVEES ?) de meubles d'époque, de bibelots précieux, de très anciennes tapisseries d'Aubusson et autres rarissimes service à vaisselle en porcelaine de Limoges ou de Sèvres (et vieux de plusieurs siècles), sans oublier le *billard Empire (?).

*Par contre, nous avons été PRIVE de voir le piano-double que mentionne la pancarte à l'entrée de la propriété !

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Dans le sud de la Creuse, entre Saint-Georges-Nigremont et Clairavaux, se trouve un bourg qui nous a laissé étrangement perplexe ! En effet, bien calé au nord du camp de la Courtine, Magnat-l'Etrange, par mille détails, semble être une agglomération où, dans les années 1960, le temps se serait mystérieusement arrêté... Mais, peut-être, ne s'agit-il là que d'un habile "parti-pris touristique" ? Saperlipopette, comment le savoir ?

L'affaire débute aux alentours de 742. Un prieuré existe à Magnat-l'Etrange mais, dans les années 800, il est détruit, ainsi que le bourg, par une razzia de pillards normands. Le Xème siècle voit débuter la rapide reconstruction d'une église, achevée 100 ans plus tard. Refaite au 16ème, son clocher double et perpendiculaire est aujourd'hui une surprenante (et rarissime) curiosité.

C'est sur les ruines du château féodal de la famille De l'Estrange que fut édifiée l'actuelle demeure seigneuriale... Voilà, voilà ! Le conseil général de la Creuse donna une subvention pour que soient restaurés les Estranges bâtiments... mais rien ne fut fait. Aujourd'hui, un arrêté interdit même de s'en approcher car il y a danger de chutes de pierres. Le château, hormis quelques tôles ondulées posées sur la toiture, semble à l'abandon.

Il n'y a plus de boulangerie à Magnat-l'Etrange. Les habitants achètent désormais leur pain à Saint-Merd. Le boulanger y fait chaque jour une excellente grosse tourte au seigle de 2,5 kilos... Artisanalement ! 

Ici et là, des objets des années 1960 se multiplient... comme par magie ! Vous dites étrange ? Comme c'est étrange ! Nous, devant l'importance que prend ce phénomène anormal, choisissons de quitter rapidement ce bourg. Nous craignons désormais que, par contagion, une subite envie de danser le twist s'empare de nous... L'horreur quoi !

Nous filons par la D18 et la D29 jusqu'à Saint-Agnant-près-Crocq. Là, nous sirotons paisiblement un Bougnat Cola (reconnu saveur de l'année 2011) dans l' Epicerie-Bar-Station service- Bureau de Poste. Ensuite, après ces aventures intemporelles, nous décidons d'aller nous recueillir devant le mur colossal de Murzeix*(façon "en pierres sèches cyclopéennes", s'il vous plait).

*Il est sur la D9, à mi-distance entre Bellegarde-en-Marche et Crocq.

De retour à la maison, nous nous détendons en regardant les informations télévisées du 21ème siècle : elles parlent d'insurgés, de rebelles, d'inondations, de tsunamis, de tremblements de terre, de glissements de terrain, de guerres civiles, d'accidents de centrales nucléaires et de nuages radioactifs faisant le tour de la terre...

Voilà, voilà !

A l'est d'Aubusson, sur la D9, se trouve la bonne ville de Crocq. Les habitants ont su mettre intelligemment en valeur, année après année, le riche patrimoine de leur vieille bourgade du pays Franc-Alleu. A l'origine, le nom de Crocq vient du celte "car" qui signifie "pierre". Car Crocq a été érigée il y a fort longtemps sur un éperon rocheux qui surplombe la vallée de la Tardes.

Un peu d'histoire ? Et bien voilà : le château-fort de Crocq est bâti en 1190 par Robert I, comte d'Auvergne. La place forte devient une pièce stratégique dans la ligne de défense du royaume de France. Les 2 tours ont 3 mètres d'épaisseur (à leur base) pour environ 20 de hauteur. Indestructibles !

En plus du robuste château, la ville est défendue par une ceinture de remparts derrière laquelle les serfs et leurs bêtes se réfugient en cas d'attaque... Elle a lieu en 1357, pendant la guerre de 100 ans : le "Prince Noir" (Prince de Galles) prend et ravage Crocq !

En 1426, la Dauphine de Montlaur obtient du roi Charles VII que la ville de Crocq soit exonérée d'impots pendant 8 ans, ceci afin qu'elle puisse redresser les fortifications détruites. Les contrées de Bellegarde et Crocq, ainsi mises en franchise fiscale, deviennent pays de Franc-Alleu. Les remparts de Crocq seront achevés en 1444.

Après le massacre de la Saint-Barthélémy en 1572, les chefs protestants se réfugient à Crocq, sous l'autorité de Henri de la Tour d'Auvergne, baron de Crocq. De là, en 1575, à leur tour, ils se livreront à des exactions contre les catholiques.

Des milliers de paysans se révoltent en 1592. Ils ne supportent plus la misère, l'insécurité et les lourds impots. Ils terrorisent le centre du royaume de France pendant des années, avant de se faire décimer en 1596. Le nom de "croquants" est donné à ces insurgés. Certains pensent qu'il est dû au fait que le mouvement est né à Crocq. D'autres affirment que c'est parce que les paysans en colère étaient armés de... crocs !

La chapelle Notre Dame de la Visitation est la propriété du comte Cornudet depuis 1796... Elle est offerte à la commune de Crocq en 1989 (pour le bicentenaire ?) par la famille Cornudet des Chomettes de Beauverger d'Indy. Le clocheton est l'ancienne lanterne des morts. La chapelle protège entre ses murs un trésor : le triptyque de Saint Eloi, daté du 16ème siècle et classé aux monuments historique.

Au moyen-âge, noisettes, noix et faînes étaient pressées pour en extraire l'huile. Le pressoir (comme le moulin ou le four à pain) était la propriété du seigneur. Les serfs avaient obligation de l'utiliser et devaient, pour cela, s'acquitter d'une taxe.

 Marc Pouyet, habitant de Crocq.

L'association pour la Sauvegarde du Vieux Crocq et de son Environnement défend l'intégrité du patrimoine historique, culturel et artistique de la commune de Crocq.

mail : svce@orange.fr             tel : 05 55 67 42 36         Rue Bardelle 23260 CROCQ

tourisme.hautpaysmarchois@orange.fr

Dans ces terres qui séparent la Marche du Berry, coulent les eaux beiges de la rivière Bouzanne. Et, perchée sur les hauteurs qui domine ce cours d'eau, le château de Cluis-Dessous veille toujours sur cette vallée, siècle après siècle.

En effet, les ruines de cette place forte sont, encore aujourd'hui, composé d'une enceinte de remparts, d'un donjon (du 12ème siècle), d'un corps de logis seigneurial et d'un châtelet d'entrée à pont levis (du 14ème siècle), le tout en un état rélativement convenable.

La chapelle castrale, située à l'intérieur des remparts, serait d'origine romane. Cette forteresse faisait partie de la ligne de défense qui protégeait la frontière entre le royaume de France et, au sud, le Duché d'Aquitaine, acquis aux anglais au début de la guerre de cent ans.

En 1001, le seigneur de Cluis est le vassal de la puissante seigneurie de Gargilesse, puis de celle de Chateaumeillant. A l'époque, le château de Cluis-Dessous, de toute évidence, s'en est mieux sorti que celui de Crozant...

Et qu'en est-il aujourd'hui ?

Crozant est devenue une ruine "chouchoutée" pour le tourisme et la forteresse de Cluis, quant à elle, est régulièrement ébranlée par les tirs de mines de la carrière voisine...

Pour son malheur, il a été découvert, outre la présence de granit, que les sables rouges de la Bouzanne étaient riches en minerai de fer. Serait-ce un "remake" moderne de l'histoire du pot de terre contre le pot de fer ?

Nous ne pouvons plus retarder d'avantage cet instant fatidique ! En effet, il est temps pour nous de vous divulguer le secret qui suit... (De toutes façons, un jour ou l'autre, vous l'auriez bien appris !)

Pour celà, rendons nous ensemble (si vous le voulez bien) à Gargilesse-Dampierre. En effet, c'est là que nous allons révéler à la face du monde cette cachoterie trop longtemps tût, rlututu !

Alors, sachez-le : Les peintres impressionnistes de la vallée de la Creuse ont été devancé !

(Vous savez bien, ces artistes qui sillonnaient les chemins du Bourg-d'Hem, de Fresselines, de Crozant et de Gargilesse-Dampierre, entre 1850 et 1950 ?

Mais si vous le savez !)...   

(Pour respecter les consignes et pour ne pas les abimer, les photos des fresques ont été prises sans flash).

Les précurseurs, en réalité, sont d'obscurs anonymes du moyen-âge. Ils ont réalisé de splendides fresques sur les murs de la crypte, sous l'église de Gargilesse-Dampierre (dans l'ancienne province de la Marche).

(No comment)

George Sand, qui avait des amis impressionnistes, habita une maison à Gargilesse-Dampierre. Vous pourrez la découvrir aux heures de visites. (Nous, nous sommes arrivés trop tard !)

Vous ragez et mourez d'envie de voir par vous-même ces incroyables fresques? Rien de plus simple : prenez l'autoroute A20, quittez-la  à la sortie N°19, direction Eguzon puis Gargilesse-Dampierre.

(Si vous arrivez à Montcocu, vous vous êtes trompé. Faites demi-tour).

Gargilesse-Dampierre est également une bourgade-étape du très ancien chemin de Compostelle.

Inutile pour autant de croire qu'une douce, sainte et jeune personne se proposera de vous laver les pieds ! Ca, c'est seulement dans les films... Et en plus, vous n'êtes même pas pèlerin !

Quoi qu'il en soit, ne repartez pas sans admirer également (et sous tous les angles) la belle place forte de Gargilesse-Dampierre !

Et ses passages secrets...

Vous avez réussi à hisser votre véhicule en haut de La Souterraine... à côté de la crypte de l'église Notre Dame se trouve un accueillant parking ombragé. Votre ballade peut donc commencer...

Vous passez sous la porte Saint-Jean et vous laissez glissez* dans l'artère commerçante. Vous avez assez fait de lèche-vitrine pour aujourd'hui !

*Oui, à ce propos... Regardez dans quoi vous mettez le pied... En tout cas, nous, on vous aura prévenu !

Vous franchissez le pont qui enjambe les voies ferrées et allez jusqu'au rond-point. Vous tournez à gauche puis vous engagez dans la 1ère à droite : rue René Bruat. Au bout, un sentier longe un petit immeuble jusqu'au collège Tristan L'Hermitte (non, pas Thierry !). Vous le contournez par la gauche et trouvez un tunnel qui passe sous la route... Votre calvaire se termine ! Il ne vous reste plus qu'à suivre le chemin et à quitter La Souterraine...

La piste serpente gentiment et monte en pente douce sous le couvert d'un bois frais. Quelques centaines de mètres vous suffiront pour atteindre l'étang de Cheix, la plage et le camping municipal "Suisse Océan".

Le chemin vous fait longer la belle plage de sable et s'étire sur la rive droite de l'étang. Deux ponts languissants s'offrent à vous. Celui de gauche va dans une île (impasse). L'autre, un peu à droite, remonte sous une ligne électrique. 

La piste tourne brusquement à droite et se divise en 2. Vous partez sur la gauche jusqu'à une pancarte en fer rouillé qui dit "chemin à suivre". Il vous conduit, après une centaine de mètres, à la tour de Bridiers.

Avant de vous précipitez, prenez le temps d'admirer le potager médiéval, les instruments de tortures moyenâgeux, l'antique troupeau de chèvres (s'il est là), et les restes de murailles...

Tout à l'heure, souvenez-vous, vous avez laissé votre voiture tout en haut de La Souterraine. Le jeu que nous vous proposons maintenant est d'y revenir...

Vous voici revenu à l'église Notre-Dame. Vous ne pouvez partir sans aller visiter la crypte ! Elle date du cinquième siècle. L'église Notre Dame a été édifiée par dessus. Étonnant, non ? Encore plus fort : cette même crypte a été elle-même construite sur un mausolée datant du... 2ème siècle !

La crypte n'est pas ouverte au public toute l'année. Renseignez-vous auprès du syndicat d'initiatives de La Souterraine.

Supposons que vous soyez à la fois en admiration devant une des expositions de l'office de tourisme des monts de Guéret et merveilleusement renseigné par ses aimables hôtesses d'accueil... Vous décidez forcément de partir ensuite en excursion et prenez la N145 jusqu'à Ajain, puis la D16 jusqu'à Jouillat... 

Mais, nous direz-vous, qu'y a-il de si merveilleux à Jouillat qui pourrait vous arracher de la contemplation des hôtesses de l'office de tourisme ?

Le nom Jouillat vient du gallo-romain et signifie Le domaine de Jules. C'est déja ça !

Mais, hormis son nom, la curiosité de Jouillat est son église (XIIème) et son splendide château. La forteresse moyenâgeuse change de propriétaires aux alentours du XIVème siècle. En effet, c'est à cette époque qu'il passe des mains de "Jules" à celles de la famille Chamborant. La forteresse est ensuite rénovée au XVIIIème et à la fin du XXème siècle. C'est peut-être ce qui lui donne l'air d'avoir été construit la veille.

Le château ne se visite hélas pas. Mais vous pourrez l'admirez de l'extérieur et vous régalez de son aspect surprenant : quatre tours, aux grises toitures, qui encadrent de courtes mais hautes murailles. Ces dernières cachent un chemin de ronde parfaitement conservé. Le tout ressemble furieusement à une fusée spatiale (pour qui à un tant soi peu d'imagination, d'accord nous vous le concédons). Le portail d'entrée est gardé par deux lions (en pierre, rassurez-vous) récupérés sur les ruines de feu le château de Bretouilly.

Ne quittez pas tout de suite Jouillat ! Un autre des monuments de ce village est son banc à ferrer les bœufs (photo ci-contre). Il date du temps où les maréchaux-ferrants "chaussaient" les vaches destinées à tirer les socs des charrues. Ce banc à ferrer fait partie d'un patrimoine rural que nous devons protéger.